Santa Irini Retreat: Willkommen bei Freunden!

Ein bisschen Tourismus

Touristisch gesehen – das dürfte inzwischen klar sein – bietet Therasia eher wenig, nur rund 200 Menschen leben noch auf der Insel. Klein ist die Auswahl dessen, das sich zu besuchen lohnt. Die verlassenen Höhlensiedlungen von Agrilia zum Beispiel, die wie stille Zeugen in den Hängen ruhen. Manche wirken, als seien sie nicht gebaut, sondern aus dem vulkanischen Gestein heraus „gehustet“ worden. Ihre Öffnungen blicken hohl und leer auf das Meer, ein paar als Ergänzung angelegten Mauern tragen Spuren der Zerstörung, von Wind, Salz, Sonne und Zeit. Sie erzählen von früherem Leben, von Familien, von Arbeit, als es noch welche gab, von einfachen Tagen, von einer Insel, deren Rhythmus lange von Erde, Meer und Notwendigkeit bestimmt war. Diese verlassenen Häuser geben Therasia eine besondere Tiefe. Sie sind keine romantische Kulisse, sondern Erinnerung. An ein Leben, das bescheidener war, härter vielleicht, aber unmittelbar mit der Landschaft verbunden. Warum sie aufgegeben wurden? Nicht etwa einer Bequemlichkeit neuer Apartments wegen, sondern weil es auf Theresia keine Arbeit gab für junge Menschen. Man ließ keine Behausung zurück, sondern die Heimat.

Direkt daneben steht die größte und bekannteste Kirche Panagia tis Giatrissa (Muttergottes der Heilerin). Sie liegt im Zentrum der malerischen, in eine Schlucht gebauten Siedlung Potamos. Sie ist für ihre markante weiße Architektur bekannt. Eine weitere zentral gelegene Kirche in diesem Höhlendorf ist die Kirche Agios Dimitrios, die größte Kirche des Eilands. Es gibt sehr nette Dörfer, durch deren Gassen man schlendern kann, ein paar Bars und Restaurants mit landestypischer Küche, mal traditionell, mal moderner interpretiert. Wandern kann man natürlich ausgiebig, vielmehr ist es nicht.

Um so erstaunlicher ist, dass sich hier ein Weingut angesiedelt hat. Zumal der stetige, mangels künstlicher oder natürlicher Barrieren ausgesprochen kräftige Wind und die vollständige Abstinenz jeglicher Erhebungen Weinbau unmöglich machen sollte. Nicht zu sprechen von der chronischen Trockenheit tief mineralischer Böden. Nun – hat es nicht.

Das Weingut trägt den Namen „Mikra Thira“, dem 10. Jahrhundert vor Christus entliehen, als Santorini noch „Thira“ hieß, Therasia, entsprechend, die Kleine: „Mikra Thira“. Gegründet wurde das Projekt von den griechischen Winzern Vangelis Gerovassiliou, Vassilis Tsaktsarlis und Ioanna Vamvakouri; die ersten Weine kamen aus der Ernte 2018.

Weinstöcke werden hier nicht in Spalieren hintereinander weg gepflanzt. Man zwingt die Äste zu Boden, verschränkt sie kreisrund ineinander, so dass die heranreifenden Trauben innen liegen. So entstehen Nester oder Körbe die die Reben schützen. „Kouloura“ nennt man diese Anbaumethode, die man hier schon sehr lange anwendet – viele Reben sind wurzelecht, meist über 80 Jahre alt, sehr ertragsarm und werden ausschließlich biologisch bewirtschaftet. Was auch bedeutet, dass nicht künstlich bewässert wird.

Hauptrebsorte ist Assyrtiko, daneben gibt es, allerdings deutlich weniger Aidani, Athiri, Mavrotragano und Mandilaria. Der Reiz des Weinbaus hier liegt nur im Terroir: vulkanische Böden, extreme Trockenheit, Wind, Salz, Licht, wenig Ertrag. Leicht nachvollziehbar: die Weine sind vergleichsweise teuer. Therasia sei, so erklären es die Weinbauern, durchaus Santorini ähnlich, habe dennoch sein eigenes Mikroklima: ursprünglicher, weniger berührt, fast „jungfräulich“ in der Landschaft. So auch die Weine! Mikra Thira produziert präzise, salzige, mineralische, kräuterige Vulkanweine: im tatsächlich so genannten Santorini-Stil! Mein Favorit trägt den Namen „Nykteri“. Der Name kommt von „Nacht“: traditionell wurden die Trauben vor Sonnenaufgang gelesen und nachts gepresst. Spät gelesene Assyrtiko, Aidani und Athiri werden zusammen vergoren; Ausbau erfolgt teils im französischen Holz, vier Monate auf der Hefe, danach mindestens ein Jahr Flaschen-/Kellerreife. Sehr mineralisch, salzig, kräftig. Lagerpotenzial acht bis zehn Jahre. GRANDIOS! Und wirklich beindruckend, wenn man mit einem Glas kühlen Weißweines auf offener Eben steht, auf dem sich Dutzende, überdimensionale Vogelnester verteilen.

Wer nicht vollständig jedweder touristischen Aktivität entsagt, mietet sich auf einem der kleinen Schiffe ein, die kreuz und quer über den weltberühmten Kessel schippern. Knapp zehn Meter lang ist Kapitän Makis robustes Boot, eigens modifiziert für Rundfahrten in der Caldera und anspruchsvolle Angelausflüge. Der auf Santorini geborene und aufgewachsene Seemann arbeitet bereits seit seinem 15. Lebensjahr auf Schiffen. Ganz dicht kommt man während dieser Ausfahrten an diese erstaunlich verformten Felsen heran, an Bord gibt es Wein, frischen Fisch und spanende Geschichten. Unbedingt zu empfehlen!

Ich sitze mit meinen Gastgebern und den anderen, mir inzwischen lieb gewordenen Gästen beim Abendessen und werde gefragt, was ich eigentlich so bald nicht hören wollte: „wann geht morgen Dein Flug?“ Mein Alltag will mich wieder haben, zerrt mich zurück in die Unruhe der Welt, zu Lärm und Hektik, zu meinem „normalen“ Leben. Zu allem eben, das Santa Irini nicht ist.

Wer Luft zum Atmen sucht, findet sie im Santa Irini.